Canarias y Marruecos desde el mar – Estuvimos

[Del 11 al 18 de Marzo de 2018]

Textos: Maribel Loscos
Edición y composición: Antonio Angulo

11 de MARZO: Zaragoza-Madrid-Tenerife

Viaje

Para iniciar este nuevo viaje organizado por Asociación ARREDOL, salimos de Zaragoza a las 3,30 h. de la madrugada del día 11, en autobús. A las ocho ya estábamos en Barajas, para esperar entrar en el avión. Después de desayunar en el aeropuerto, despegamos a 9,30 h. en punto con un avión de la compañía noruega NORWEGIAN. El vuelo fue normal y bastante agradable. Muchos de nosotros echando “cabezaditas”…, ya que la salida había sido tan temprano que la mayoría no habíamos tocado la cama.

Tenerife

En el aeropuerto de Los Roderos de Tenerife tomamos dos autobuses que nos trasladaron al puerto, donde nos esperaba el fantástico barco HORIZON. Allí encontramos todo normal: el camarote muy bueno y el buffet de la comida muy variado  y estupendo también. Después de hacer el obligado simulacro de salvamento, llegó la noche con su fantástico espectáculo, cena “elegante”, y luego juerga de la buena. Sin saber por qué y… cuando pasábamos por allí…, nos cogieron para participar en el concurso de la “pareja ideal”. Mª Luisa, Gregorio, Antonio y yo salimos decididos sin saber lo que nos esperaba. Las risas fueron tan enormes que yo no recuerdo haberme reído así nunca.

La isla de Tenerife, no entraba en el programa, ya que la mayoría la conocíamos bastante, aunque algunos sí que tuvieron arrestos para darse una vuelta por Santa Cruz, antes de que el barco zarpara a las 20 horas rumbo a la isla de LA PALMA,  a donde llegamos a las 9 h, de la mañana siguiente.

12 de MARZO: La Palma

La Palma

Dedicamos toda la mañana de este día a visitar la isla de La Palma, según los canarios “la isla bonita”. La forman 14 municipios y tiene una población de 87.000 habitantes. Comenzamos nuestra ruta hacia el “Mirador de la Concepción”, denominado normalmente  “la Asomada de la Palma”. Desde allí  se contempla estupendamente la isla, que descubrimos toda verde y con muchas flores ya, aunque no había llegado aún la primavera. La vista es extraordinaria. Aquí, en un lugar que se llama Peña Baja, se celebró el primer “Día de la Madre”, promovido por el poeta Félix Duarte; después se extendería la tradición a la península. La isla es muy joven… En 1961 surgió el primer hidrovolcán. En la población de San José se celebra el día de las madres: con una rosa roja quien la tiene, o blanca quien no la tiene roja. El 35 % de la isla se encuentra  protegida como monumento natural; en el 2002 fue declarada “Reserva de la Biosfera”. Toda la isla es volcánica, cubierta de vegetal, llena de castaños de donde sacan un licor, y con bosques de “laurisilva”, nombre que proviene del  laurel.

Nos encaminamos seguidamente hacia el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente. Multitud de flores violetas llamadas “encimbas” nos acompañan a lo largo de la carretera. Cuando llegamos nos explica la guía que la montaña no es un cráter volcánico, sino una montaña surgida del mar que, al desecarse y por movimientos sísmicos,  el pico de la montaña se ha ido desgastando, formando un hueco tremendo cuyos materiales van cayendo a la vez que dibujan el corredor de salida. Tenemos que destacar el “rincón del mirador”, donde nos han obsequiado con un refresco o café, y desde donde hemos podido contemplar el enorme paredón volcánico que confluye en el mar, proveniente de la Caldera.

Los primeros pobladores de la isla se llamaron “Benaoritas”, así como los “Guanches” en Tenerife. Pasamos por Los Llanos, una bonita ciudad donde se halla el famoso observatorio astronómico “El Roque de los Muchachos”, que es el más importante de Europa. Los laureles de Indias que vemos a lo largo del camino fueron traídos por los emigrantes desde Cuba. La Palma es la segunda isla en la explotación y exportación del plátano, después de Tenerife. Por Los Llanos de Uside vemos enormes extensiones de plataneras. También es muy importante la fabricación de “ron de caña de azúcar”. Hay varias clases: está el ron blanco y el ron moreno; el ron típico de aquí es el “ron Aldea”. También, aguacates, papaya, mango, piña…, todo esto se cultiva en esta tierra maravillosa, incluso la uva malvasía en el noroeste de la isla, para la elaboración del vino.

Llegamos a Tazacorte, bonita localidad con una playa negra volcánica. En 1954 fue declarado este  terreno “Parque Nacional”. Añadiremos que la conquista de esta isla se dio por terminada en 1493, patrona de la isla de la Palma.

Ya de regreso hacia la capital, Santa Cruz de la Palma, llegamos primero a la Iglesia de las Nieves, situada a las afueras de la ciudad, donde se venera a la patrona de la isla de la Palma, en la que nos asombra el artesonado mudéjar y de madera de tea, por supuesto. La Virgen es chiquita, con una colección extraordinaria de trajes en seda y plata. Es virgen de “bulto”, es decir, que tiene el cuerpo entero por dentro. Se baja en procesión hasta la ciudad y se deja en otra iglesia un tiempo para ser Virgen del Buen Viaje”, con una estrella en una mano y un barquito en la otra; es muy venerada por la gente de allí,  eminentemente viajera y marinera.  La ciudad de Santa Cruz de la Palma es muy atractiva, sobre todo por las balconadas de tea, madera del interior del pino. Aquí apenas hay incendios, pues hay mucha vegetación y los pinos no se queman si no llega el fuego al interior, donde está la tea. Paseando por la Calle Real, hemos llegado a una placita donde está la iglesia, el ayuntamiento y alguna hermosa casa, que conforman el rincón renacentista más admirado de las islas.

Nuestra guía Vanesa, estupenda por cierto, nos lleva en bus hasta casi el barco, y agradecemos mucho el trabajo del chófer, que ha demostrado su gran pericia conduciendo el bus hacia atrás en un par de ocasiones, dado lo abrupto del paisaje. La visita a esta isla nos ha parecido a la mayoría preciosa y encantadora.

Ya de vuelta en nuestro querido “Horizon”,  enseguida tenemos la fiesta de “La noche en blanco”, y un fantástico espectáculo homenaje a los “Beatles”. La noche anterior disfrutamos de otro estupendo espectáculo, “Homenaje al amor”, en el que rescataron canciones maravillosas, que se han quedado en el camino, pero que siempre recordaremos con nostalgia.

13 de MARZO: Etapa hasta Agadir (Marruecos)

Hoy es día de navegación durante todo el día. En principio muy bien acogido, pues pensábamos tener un día de piscina, pero el tiempo es el que es (marzo), y unas corrientes de aire bastante molestas nos lo impiden. A las 11 h. hemos tenido aprendizaje de sevillanas, y aunque solo sea por entretenernos, nos hemos apuntado. A las 6 de la tarde, karaoke,  y los que somos aficionados a cantar también nos hemos apuntado. Por la noche, “la del capitán, y fiesta grande”.

13.1

14 de MARZO: Agadir

14.1

 

El día 14 a primeras horas de la mañana llegamos a AGADIR, la capital de una de las 12 provincias de Marruecos. Fue fundada por los portugueses en 1541, pero después estas tierras fueron colonizadas entre Francia y Alemania. Al final alcanzó la soberanía Marruecos.

“Agadir” significa en el idioma bebeber “El granero”. El bereber consta de 34 letras, y es uno de los idiomas que aquí se hablan. La vegetación salvaje predominante es el “argam”; de esta planta sale por presión de sus semillas el aceite o grasa denominado también argam. Nos llevó el guía a una fábrica de productos derivados de la misma, donde una mujer árabe con la cara tapada daba vueltas a una prensa redonda de donde saíel aceite, muy extendido para estética y otros muchos productos. Hay una gran producción de esta planta y está protegida por el gobierno.

El rey actual, Mohammed VI reinó con 35 años. Es el jefe del actual gobierno, el emir y el comandante mayor del ejército.

El rey de los shaadies, Almanzor, fue quien derrotó a los portugueses. Alamanzor significa “El Victorioso”, y también “El Dorado”, porque se decía que poseía mucho oro. Él construyó importantes monumentos en la ciudad de Marrakech.

Agadir y alrededores suman unos 900.000 habitantes. Es la 4ª ciudad de Marruecos, después de Casablanca (1ª), Fez (2ª) y Marrakech (3ª). Esta población fue destruida en 1960, un 29 de febrero, a las 11 de la noche, por un seísmo de 5 segundos. En ese tiempo minúsculo desapareció toda la ciudad, casas, mezquita y monumentos artísticos. Hubo que reconstruirla por completo y así se explica que hoy en día contemplemos una ciudad corriente, sin bellas arquitecturas, con casas muy primarias y con gran falta de servicios.

Sí se construyó una nueva mezquita, pero sencilla.Tan solo la gran playa que aparece al final de la población te produce alguna admiración, junto con la única urbanización que merece la pena. Las avenidas más importantes llevan el nombre de los tres últimos reyes.

Los principales ingresos de su economía son: 1º Los fertilizantes y fosfatos. 2º Las divisas de los emigrantes. 3º La pesca. 4º. El turismo. De

1911 a 1956 fue un protectorado francés y por eso se habla mucho este idioma aquí. Marruecos es el 1º productor de naranja temprana. Mohammed, nuestro guía, nos fue contando todas estas características en un español bastante aceptable. Como anécdota contaremos que nos dijo haber aprendido español con las canciones de Julio Iglesias. Y lo demostró entonando algunas de ellas. También nos contó que quedan cuatro medinas: las de Fez, Marrakech, Casablanca y Rabat. Esta última fue capital de Marruecos en 1941, nombrada por los franceses. Hassan II, padre del actual rey, Mohammed VI, tenía mucha relación con Franco. La diferencia entre los dos reyes es que el actual habla español y el padre no. Aquí los mendigos son de Siria y subsaharianos que llegan a través del desierto. Después de un agradable paseo por la gran playa de Agadir, termina nuestra visita, y, aunque no nos ha encantado, a mí personalmente, nada, siempre merece la pena ver otros lugares para después juzgar y opinar.

14.4

Paseando por la playa de Agadir

15 de MARZO: Lanzarote

Llegamos a esta isla tan especial, Lanzarote, que debe su nombre al marino genovés Lanzoloto Malocello que la visitó en el siglo XIV, y aunque muchos de nosotros ya la habíamos visitado, siempre merece la pena volver a ver su contenido. Nos recibe Cristina, nuestra joven guía, y muy buena, por cierto. Comienza su explicación diciendo el origen volcánico de todas las islas, emergiendo del mar, siendo la más antigua Fuerteventura, la segunda más antigua Lanzarote, y la más joven El Hierro. Lanzarote tiene una longitud de Norte a Sur de 60 km, una superficie de 845,9 km cuadrados y una población de unos 140.000 habitantes.

Lanzarote

En verano todas estas islas tienen frecuentes vientos, que para ellos son muy buenos ya que secan la humedad y hacen un clima muy bonancible. En la isla hay agua corriente desde 1962. Las condiciones de vida eran hasta entonces muy precarias, tan era así que nos cuenta la guía,  que sus abuelas guardaban el agua de la cocción de la pasta, papas o arroz, para otra cocción posterior, y que incluso se pasaban esa agua entre las vecinas para que la volvieran a emplear. Increíble… Esto fue así hasta que se trajeron de Guantánamo unas plantas desalinizadoras del agua del mar, y entonces la isla ya pudo disfrutar del agua corriente.

La isla es Parque Nacional desde 1974. En 1730 empezó a temblar,  estando seis años seguidos con temblores y fuego… A partir de este hecho se explica la fisonomía totalmente volcánica de la isla. Teguise es la  de tener un puerto que afianzara la evolución económica que supone para el comercio e intercambio de mercancías dentro y fuera de la isla. En toda la isla la construcción está muy vigilada: no se permite construir casas cuya arquitectura sea diferente de la que había en el siglo XVIII.

Canarias, en conjunto, se colonizó en el siglo XV, y se cree que fue por parte del pueblo bereber, aunque en principio fueron los normandos con el caballero Jean de Bethencourt al frente quienes conquistaron estas islas de Lanzarote, Fuerteventura, Gomera y Hierro. Fueron dominadas por ellos hasta que pasaron sus derechos al rey de Castilla Enrique III el Doliente, quien se hace con su soberanía a cambio de pasar las rentas a los normandos. Esta conquista empezaría a partir de 1402. Cuentan las crónicas antiguas que estos aborígenes eran guapos, bien parecidos, sin malicia e iban vestidos; las mujeres adornaban su cuerpo con collares y tiras de conchas y elementos marinos. Tenían un lenguaje: el “gefio”. Y existía la “polihombría”, las mujeres tenían varios maridos con los que tener muchos hijos, ya que la natalidad era escasa.

Con la guía nos dirigimos hacia el Parque Nacional de Timanfaya, pero por las inclemencias del tiempo los accesos estaban cerrados, por lo que, tras contemplar unos hermosos paisajes de roca volcánica negra, cambiamos de rumbo hacia el Norte y nos dirigimos a la Cueva de los Verdes. Nos explicó que fue el llamado volcán de la Corona el que en una erupción fue formando tubos volcánicos. En uno de ellos que llega hasta el mar se encuentran la “Cueva de los Verdes” y “Los Jameos del Agua”. Continúa el tubo por debajo del mar, lugar que solo pueden visitar los científicos.

15.1

Cueva de Los Verdes

Hicimos todo el recorrido de la inmensa cueva donde admiramos lo que la Naturaleza puede llegar a crear, incluso con fenómenos ópticos, que te engañan y te divierten, claro está. Me refiero al momento en el que la guía nos invita a tirar una piedra en una gran sima interior, pensando en la longitud tan tremenda que tiene; y la sorpresa llega cuando nos percatamos que la piedra cae sobre un lago de agua cristalina, en la que se refleja de tal forma la techumbre que parece un grandioso hueco lo que solo es agua.

Continuamos hacia los “Jameos del Agua”, otra parte del tubo volcánico, pero mucho más espectacular, ya que César Manrique, un gran artista y amante de su isla, quiso y supo aprovechar lo que allí había formado el volcán en sus erupciones. La primera vez que lo vi me pareció una maravilla, y la segunda también. Es difícil describir lo que es aquello, pero dejaremos que lo descubran quienes no han estado allí y así se lleven una grata sorpresa. Añado que Lanzarote y Tenerife tienen mucho que agradecer a César Manrique, pues, gracias a su gran visión artística, ha creado rincones maravillosos en las islas, como éste  en Lanzarote o el lago Martiánez en Tenerife. Este artista es adorado allí, y muy justificadamente, ya que gracias a él Canarias un turismo enorme. Murió en un accidente de automóvil justamente al salir de su casa Fundación… Yo me pregunto: ¿cuántas obras de arte más hubiera hecho de no haberle pasado esto? Fue una enorme pérdida.

16 de MARZO: Fuerteventura

Fuerteventura

A las 7 de la mañana ya estábamos en la isla, al Norte, en Puerto del Rosario, la capital. Nos esperaba nuestra guía, Elena (muy profesional), y en el bus vamos escuchando sus explicaciones. Nos comenta que esta isla es la primera que emergió del mar, en el Pleistoceno, o sea, antes de los dinosaurios. Nos habla de Betancuria, población muy importante aquí, ya que fue la primera capital de Canarias, y es de suponer que es de donde le viene el nombre al archipiélago. Aquí se halla la fábrica pionera de la explotación del “áloe vera”; buena parte de la isla está ocupada por inmensas plantaciones.

Algo que nos sorprende enseguida es la enorme extensión dunas, llamadas orgánicas, pues son el resultado de la transformación durante 25.000.000 años de moluscos y derivados, que con el tiempo y su pulverización, han formado estas impresionantes dunas (2.700 Ha). Después de bajar del bus para visitar “in situ” algunas de estas dunas vemos a la derecha un islote, llamado la “Isla de Lobos”. Hay una línea de volcanes hasta ella, y en ésta ocurrió la última erupción. En este lugar había muchas focas, y los pescadores lograron eliminarlas porque les comían el pescado, consiguiendo a la vez aprovechar sus pieles. Nos cuenta Elena que Josefina Pla, nacida aquí, fue una famosa periodista y poeta en Uruguay.

Dunas Orgánicas

Dunas Orgánicas

Granja Artesana de Quesos

Granja Artesana de Quesos

 

La isla está completamente protegida. A la Fuerteventura vegetal le llaman la “isla pitera”, por la abundancia de la pita, planta de la que se quita la piel y de su interior se saca una especie de hilo que emplea para hacer suelas de alpargatas. Durante la conquista introdujeron grano y maíz, y se construyeron los molinos para moler el grano. En los pajares, donde almacenaban la paja, hacían huequecitos donde metían el queso como si fuera un frigorífico. No había otra forma de refrigeración. La carne y el pescado lo salaban y así evitaban  problemas de contaminación. Fuerteventura es el granero de las islas.

16.4

Plantación y transformación del áloe vera

Nos comenta  la  guía que  Don Miguel  de  Unamuno vivió aquí, desterrado por Primo de Rivera. Se conserva la casa donde vivió en Puerto del Rosario. Estuvo cuatro meses por esta tierra, contemplando su  montaña favorita, donde hoy hay una estatua en su memoria. Luego escribió su obra “De Fuerteventura a Perú”, un libro de poemas donde narra sus experiencias en ambos lugares.

Atravesamos el Valle de Santa Inés, la parte verde de la isla. Y llegamos a Betancuria, una población importante como hemos dicho antes. Allí, como era la hora adecuada, tomamos un refrigerio consistente en una buenísima tapa, que, aunque sea un tanto prosaico el tema, había que destacar: “montadito de pimiento rojo relleno de paté de oliva, sobre base de paté, con cebolleta por encima”. Fue un sabroso final antes de nuestra última parada, en un centro de transformación del áloe vera en productos de cosmética, y de nuestro regreso al barco, que compartimos con nuestros amigos y compañeros de viaje.

17 de MARZO: Gran Canaria

Gran Canaria

A las 10 de la mañana nos esperaba otra simpática, agradable y experimentada guía, en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria, para acompañarnos durante toda la mañana. Lo primero que nos cuenta es que aquí nació Benito Pérez Galdós, y que se conserva la casa donde nació con el patrimonio que él dejó en Santander, donde murió. Su hija ofreció ese patrimonio a la ciudad cántabra, pero no se sabe por qué extrañas circunstancias lo rechazaron. Así que fue aquí, en Gran Canaria donde acogieron o recogieron con gran cariño ese patrimonio. Nos cuenta que el nombre de “Canarias” viene de los perros canarios, que al parecer hace muchos años había en demasía. Plinio el Viejo acuñó el nombre de “can-ario”, tierra de canes o perros.

Pico de Bandama

Pico de Bandama

Nuestra primera parada es en el Pico Bandama, para contemplar la Caldera de Bandama (caldera volcánica de grandes dimensiones y paredes escarpadas). Bandama es una zona muy bella, residencial, con muchas flores, viñas, olivos, maíz, girasol, aguacates y nísperos en abundancia. A propósito de esta última fruta, la guía nos recuerda un dicho muy popular por estos lugares: “Quien come nísperos, bebe cerveza, chupa espárragos y besa a una vieja…., ni come, ni bebe, ni chupa, ni besa”. Es una zona montañosa pero muy verde, en la que la tierra de cultivo se cubre con ceniza para preservar la humedad. El nombre de Bandama se debe a un holandés llamado Vandôme,  que empezó a hacer cultivos en la zona. Contemplamos la caldera a pie de montaña, y a lo lejos, hermosas vistas de la costa.

 

Teror

Teror

Llegamos a TEROR, lugar  de la segunda residencia para los de la capital, con clima ideal y en donde se encuentra la Basílica Mayor de la Virgen del Pino, patrona de la isla. Pío X fue quien concedió este título. Así como la Virgen de Candelaria es la patrona de Tenerife, la del Pino lo es de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. El patrono es San Antonio Mª Claret, fundador de los claretianos. En Teror nos sorprende su caserío tan bonito, sus calles con los balcones de madera que le dan un aire colonial muy hermoso. Entramos en la basílica de la Virgen del Pino que contiene retablos muy cuidados de madera pintada. La virgen es muy pequeñita, como en muchos casos, y, y como en otros muchos casos también, fue encontrada encima de un pino, y de ahí su nombre.

Enseguida llegamos a ARUCAS, segunda población importante y la última que íbamos a visitar. Desde lejos lo que destaca sobretodo es la catedral. Está construida con piedra negra de la zona y en un estilo neogótico que nos recuerda un poquito a la Sagrada Familia de Barcelona.

Al parecer, vinieron artistas catalanes y constructores del estilo de Gaudí. La fecha de la primera piedra fue en 1909, y se abrió al culto en el 1917, o sea que tiene unos cien años. Cuando te acercas descubres el trabajo magnífico de la piedra, ya que los canteros se emplearon a fondo y formaron un conjunto extraordinario de calado y tallado.

Interior de la catedral de Arucas

Interior de la catedral de Arucas

Y así, con este último monumento acabamos una mini-ruta por un trocito de Gran Canaria, isla que tiene mucho que admirar y que admirar, y aunque no se ha podido hacer más en nuestra excursión de 4 horas…, siempre nos queda la esperanza de volver otra vez y de continuar admirando estas maravillosas tierras de este insuperable archipiélago canario, el cual, junto a las Azores, Madeira y Cabo Verde, forman “La Macaronesia”.

De vuelta a nuestro hotel móvil, el Horizon, nos esperaba todavía el último espectáculo de la semana y la última cena, que también disfrutamos al máximo.

17.6

Antes de terminar, la que aquí escribe, quiere dar las gracias a todos los compañeros y compañeras de viaje, por haber creado entre todos una estupenda travesía de amistad y simpatía. ¡Hasta el próximo viaje!

Pero… ¡un momento, por favor!

Contemplad, a continuación,  algunas instantáneas de “LA ÚLTIMA CENA”, (nuestra última cena en el Horizon, por supuesto):

18 de MARZO: Tenerife-Zaragoza

Ha sido un gustazo…Oh, capitán, mi capitán…Hasta pronto…

18.1

 

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